Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИИ
«Тайны красной нити. Изучение семантики удмуртского народного орнамента на примере женского праздничного костюма»
Дюкина Инесса Ильгамовна,
учащаяся 9 «А» класса
МБОУ «СОШ№2»
Руководитель:
Страшкова Анна Анатольевна,
учитель технологии
МБОУ «СОШ№
Глазов 2015
Оглавление.
Введение……………………………………………………………… 3-4
Глава 1. Народный костюм как элемент материальной культуры удмуртов………………………………………………………………. 5-6
Самобытность и истоки народного костюма ……………………..7-8
Техника вышивки северных удмуртов…………………………….9
Цветовое решение орнамента костюма………………………….11-12
Глава 2. Искусство художественного оформления деталей одежды. Семантическая значимость ………………………………………………13
2.1 Древнейшие орнаментальные мотивы……………………………13-16
2.2 Смысловые корни орнаментального искусства………………….17-18
2.2 Символика изобразительных мотивов удмуртов. …………….19-22
Глава 3. Исследование.
3.1 Опрос респондентов………………………………………………..23-24
3.2 Сбор материалов…………………………………………………… 25
3.3 Описание эксперимента…………………………………………… 25- 26
Заключение……………………………………………………………… 27
Список литературы………………………………………………………28-29
Приложения ……………………………………………………………..30-49
Введение
Декоративно-прикладное искусство, которое содержит в себе древние орнаменты и символы, предоставляет богатейший материал для изучения мировоззрения и представлений о мире нашими предками.
Издавна удмуртский край примечателен своими традициями, национальными костюмами. Эти вопросы, интересуют меня, потому что в них сокрыта какая-то тайна. Несмотря на то, что многие ученые изучают темы связанные с национальными традициями, народными костюмами, они так же, во многом остаются для нас загадкой. (приложение 1).
Любовь Леонидовна Лихачева - сотрудник Глазовского «Краеведческого музея», с осторожностью берется за интерпретацию костюма, т.к информационных источников с древности осталось очень мало, и на сегодняшний день их почти нет. Орнамент в костюме в 20-м веке чаще использовался как украшение, а не как смысловая нагрузка костюма. В настоящее время наблюдается тенденция разобщенности национальной культуры, влияющих на самосознание человека и систему его ценностей. Поэтому остро встает вопрос о приобщении человека, прежде всего сов-ременной молодежи, к изучению национальной культуры народов и зна-чимости уникальности каждой нации в современном мире, где культура, богатство ее орнаментальной символики выступает связующим элементом между этносами. В современном мире орнамент уже не несет магическую, охранительную функцию оберега. «Древняя символика, постепенно
трансформируясь и искажаясь, в современной интерпретации превращается в бездумно использованный в предметах материальной культуры декор, лишенный исконной глубокой смысловой нагрузки прошлого, а сами предметы становятся обезличенными». [4]
Поэтому изучение национальной культуры, ее этнической самобытности, семантических орнаментальных образов и представлений является в наши дни очень перспективной, интересной и актуальной задачей.
При посещении выставочных экспозиции национальных костюмов в Центре ремесел нам рассказывали, что предметы традиционной культуры содержат закодированные сведения о духовной культуре народа, поскольку с помощью орнамента древний человек отображал все, что его окружало и что было для него значимым. Эта информация вызвала у меня интерес, я задавалась вопросом: почему определенные орнаменты использованы для оформления костюма? Каково их значение? Ответ на него не знал почти никто из нашего класса. Этот факт подтверждают исследования проведенные мной среди девушек параллели восьмых-девятых классов. Вопрос оказался действительно актуальным. Это обстоятельство вызвало у меня интерес. Я решила исследовать значение орнамента на костюме удмуртки, изучить его и изготовить костюм, следуя древней технологии.
Цель:
-Изучить семантику удмуртского национального орнамента.
Задачи:
-Исследовать отображение удмуртского орнамента, украшающего традиционные изделия костюма северной удмуртки: рубаха (дерем), аппликативный нагрудник - кабачи (муресазь), холщевый халат (шортдерем), передник (азькышет), головной убор (кышет).
-Исследовать символику узоров вышивки на деталях удмуртского национального костюма
-Научиться выполнять вышивку в технике счетной глади («косая стежка», «набор»).
-Изготовить традиционный праздничный костюм северной удмуртки. А так же обложку для файлов моей исследовательской работы.
Объект исследования:
Орнамент в удмуртском национальном костюме его семантика.
Гипотеза:
-если мы изучим семантику народного костюма, то научимся понимать мировоззрение наших предков.
Методика исследования:
-Обратиться к подлинным материалам, предметам народной культуры, встречающихся в быту, так и в коллекционных собраниях музеев.
-Пообщаться с людьми, знающими удмуртское орнаментальное искусство, владеющими техникой вышивки.
-Знакомство с литературой по истории удмуртского народного искусства.
-Знакомство с иллюстрированным материалом, находящимся в фондах музеев, библиотек, центре ремесел.
Глава I
Народный костюм как элемент материальной культуры удмуртов.
Предки современных удмуртов жили в междуречье Камы и Вятки. Первое сравнительно полное представление о комплексе женского удмуртского костюма можно составить на основе материалов, полученных при раскопках могильника Чамшай , датируемого примерно 9-11 в. в. нашей эры.[2 ]
При описании удмуртской одежды все ученые единодушно на применение вышивки для украшения отдельных ее частей.
Этнографы 19 в. в своих исследованиях по одежде удмуртов сходятся на том, что наиболее старинной одеждой удмуртов 18-19 в. в. являлась одежда из белого холста, украшенная вышивкой разноцветными нитками.
Белая вышитая одежда из гладкого льняного холста бытовала еще в 19 веке среди населения Удмуртии. Она оставалась в основном, у северной группы удмуртов - в Глазовском, Балезинском, Ярском, Юкаменском и Кезком районах и лишь отчасти у так называемых «центральных» удмуртов- в Шарканском и Дебесском районах. У остального населения Удмуртии- главным образом у южных удмуртов белая одежда уже с середины 19в. была вытеснена пестрядиной, с использованием в орнаментации узорного тканья.
К 30-м годам 20в и в северных районах вышитая одежда постепенно исчезает. Население переходит на городскую одежду, и лишь отдельные части национального костюма с вышивкой можно было найти в эти годы среди пожилой части населения удмуртской деревни. В быту национальный костюм северных удмуртов как своеобразное реликтовое явление сохраняется до настоящего времени у удмуртов Кировской области- в Слободском, Зуевском и Унинском районах.[7]
Одежда отличала людей разных национальностей, бедных от состоятельных, девушку от женщины, горожанина от жителя деревни. Получается, что история народа отражается в изменении и развитии его одежды.
Изготовление одежды, начиная от посева, всех этапов обработки льна, прядения, покраски пряжи, ткачества до раскроя и пошива, было целиком уделом женщин. На все это затрачивал ось огромное количество времени и сил. Подготовкой приданого девушки начинали заниматься с отрочества.
По словам мастера по народному костюму Центра ремесел города Глазова, Бехтимировой Татьяны Александровны: «Платья были двухсторонними, например: когда уходили в поле платье одевали на изнаночную сторону, чтобы не выгорало, не пачкалось т.к. стирали редко и на изготовление платье нужно было приблизительно 4 года».
Каждая девушка до выхода замуж успевала соткать, сшить и вышить до 10 пар платьев, не говоря уже о подарках в виде рубах, полотенец, скатертей для родни будущего мужа. За свою жизнь удмуртская женщина изготавливала до 50 платьев для себя и огромное количество разнообразной одежды для членов семьи. При этом она на равных с мужчиной участвовала в хозяйственных работах.
Детали и элементы народной удмуртской одежды имеют глубокий смысл и не до конца объяснимое таинственное содержание. Мастерицы долгими вечерами при свете лучины создавая костюм, воплощали в нем некий художественный образ, который им ближе всего, который связан с окружающей природой, жизнью, культурой. Может быть, поэтому любой национальный костюм- это подлинный шедевр, произведение искусства.
Весь комплекс северной удмуртской женщины выдержан в строгом колорите. В настоящее время костюм хранят как семейную реликвию, надевают его изредка по праздникам, но чаще используют для участия в концертах художественной самодеятельности. [7,9]
Самобытность и истоки народного костюма
В традиционном народном костюме удмуртов, выделялось три комплекса - северный, южный и бесермянский. (приложение 2,3,4)
Место моего проживания север Удмуртии, поэтому особый интерес представляет национальная одежда северных удмуртов.
Для изучения удмуртского костюма мы направились в городской Центр ремесел. Виктор Петрович Докучаев, научный сотрудник, методист, провел для нас очень интересную, познавательную экскурсию по музею народного костюма и подробно на костюмах показал и рассказал технологию его изготовления. (приложение 5,6,7).
Также мы пообщались с другими работниками Центра ремесел Бехтимировой Татьяной Александровной (мастером по народному костюму Бехтимировой Татьяной Александровной (мастером по народному костюму).
Со слов Татьяны Александровны, « по особенностям оформления национального костюмам северный регион республики больше относится к косинской группе, название происходит от реки Коса. (приложение 8).
Шили одежду чаще всего на руках, льняными нитками
Рубашка, надеваемая непосредственно на тело, по народным повериям удмуртов могла быть использована злым человеком для нанесения вреда, болезни и даже смерти ее владельцу. Чтобы противодействовать этому, суеверные старые женщины при кройке рубашки старались спрятать подальше лоскуток, получаемый от кройки ворота, и,чтобы его никто не мог увидеть, пришивали к внутренней стороне ворота рубахи…»
Исходя из беседы мы выяснили , что основой комплекта являются рубаха-дэрэм и верхний халат-шортдэрэм. Оба предмета изготовляли из белого льняного полотна. Причем рубаху без халата не носили и вещи из разных комплектов друг с другом не соединяли.
Рубахи декорировали в верхней части рукава вышитой фигурой, имеющей два названия: колтырмач и пеле. И хотя на девичьих рубахах эта вышивка была миниатюрней и скромней, чем на женских (что объясняется вообще более сдержанным декорированием девичьей одежды), очертания узора в целом совпадают. Эта вышивка представляет собой вытянутый шестиугольник, окруженный восемью небольшими фигурами, общую схему каждой фигурки образуют три луча, исходящие из одной точки. Название колтырмач происходит от тюркского корня кол-рука. Второй термин пеле связывают иногда со словом пель-ухо; упомянутые выше маленькие фигуры, расположенные вокруг центрального шестиугольника.
Край подола декорирован широкой тканой красной полосой. Присутствие вышивки колтырмач наряду с нашивкой, имеет явное значение оберега, подчеркивает охранительный смысл этого элемента декора.
Рукава продевались (вместе с руками)сквозь прорези в верхней части рукавов халата( пустующую часть рукава халата при этом выворачивали и убирали внутрь). При этом участок с вышивкой колтырмач был виден, а квадратная ластовица рубахи оставалась внутри.
Рубаха служила одновременно верхним рабочим и выходным платьем. Шили льняными нитками. Без воротника. Отверстие для головы овальное или треугольное. Крючков и пуговиц нет, открытая грудь закрывается вышитым нагрудником или стороны разреза скрепляются у ворота завязками. Края ворота, края рукавов и подол рубахи обшивали красной тканой полосой холста. Вышивка в отличие от девичьей рубахи шла вдоль всего рукава в виде широкой продольной полосы. Выпуклую рельефную вышивку окружали широкими красными полосами. Вышивкой украшали и подол рубахи.[1,3,5 ]
Вышитый нагрудник (кабачи) был виден между распахнутыми полами халата. Необходимой частью женского удмуртского костюма является передник (айшет), затканный узором из цветных ниток, который подвязывается поверх халата. Много места в мотиве узора передника занимает нашивка тесьмы, лент, полосок. В узоре преобладает геометрический орнамент, составленный из ромбов полос, треугольников, квадратов. Рубаху и халат подпоясывали фартуком таким образом, чтобы верхняя часть одежды свисала над поясом. Такая манера ношения одежды «с напуском» была удобна для женщин и эстетически красива.
Замужние женщины северной части Удмуртии носили головной убор подугру. Подугра - круглая шапочка из белого холста, края которой обвивались кумачом и оторачивались цепочкой и позументом; сзади шапочка собиралась на вздержку. Подугра носилась под платком и закрывала волосы. Она бытовала в тех районах, где айшон был неизвестен, и надевалась женщиной после рождения первого ребенка. По другим данным подугру надевали первый раз после венца, покрывая ее красивым платком.
В качестве головных уборов могут быть использованы цветастые платки, сложенные углом пополам, концы завязывались под подбородком или на затылке. К группе мягких головных уборов относятся платки. Более архаичная форма удмуртского платка представляет собой самодельную косынку из холста треугольной формы (куиньсэрго), обшитую кумачом, кусочками сукна и ситца, украшенную вышивкой и позументом; угол платка, покрывающий спину, обшивался бахромой. Куиньсэрго надевали поверх мягкой поурги и прически чузырет. [7,9,13]
Женщины-удмуртки носили чулки (чуглэс), сшитые из толстого белого или цветного холста. К чулкам прикреплялись завязки, при помощи которых чулки подвязывались под коленками. Холщевые чулки шились без пятки, и они имели вид довольно длинного цилиндрического мешка, сведенного к концу на конус. Зимой под чулки надевали шерстяные или меховые обертки, а летом - холстинные. Для того чтобы нога была ровной и круглой, ниже икр вкладывались в чулки особые подушечки, набитые тряпками и куделью.(видео-приложение). Изученный северный комплект праздничной одежды женщины удмуртки я выполнила в виде наглядного пособия для изучения на уроках технологии. (образец костюма)
1.2 Техника вышивки северных удмуртов.
Техника вышивки отличалась сложностью, использовались старинные и трудоемкие швы: счетная гладь, косая стежка, набор и другие приемы. Безупречный вкус мастериц проявлялся в сочетании цвета и элементов сложного орнамента. Кроме того, традиционные узоры, каждый из которых имел свое обозначение, несли магическую нагрузку, в частности выполняли роль оберега. Об этом нам рассказала Наталья Николаевна Ельцова специалист по вышивке. ( приложение 8).
Прекрасные художественные образцы старинной удмуртской вышивки на различных предметах женской одежды убедительно доказывают, какого мастерства достигли в их орнаментации вышивальщицы.
Северные удмурты владели практически всеми видами швов вышивки: это - косой и прямой стежки с очерченным контуром (дэра вылтӥ кырыж но шонер вурыс тырыса), стебельчатый (дэра вылтӥ чурен кырыж вурыс пуктыса), петельный (дэра дуртӥ кыӵес вурыс пуктыса), набор (бичаса пужыятӥськон), счётная гладь (лыдъяса пуктэм вольыт пужы), крест (кирос пужы), косичка (пунэт пужы пуктыса), строчка-перевить (бинямо, биньыса), роспись (дэралэн кыкнапалтӥз кырыж вурыс пуктыса).
Орнаментация выполнялась ими без всяких вспомогательных средств. Узор наносился непосредственно на холст, без всякой канвы или рисунка, по счету ниток. Пяльцев у удмуртов, как и у других народов Поволжья, не было. Единственным техническим приспособлением являлась швейка, к которой прикреплялась вышиваемая ткань. Иногда вместо швейки использовали нижнюю часть прялки, сняв верхнюю - съемную. При нанесении на ткань узора с помощью различного рода ниток - шелковых, позументных, шерстяных, гарусных, бумажных и т. п. - мастерица применяла различные приемы, оперируя значительным количеством швов. Это - счетная гладь, набор, роспись, шитье «в прикреп», «по выдергу» и, наконец, даже крестик и тамбур. Основной техникой шитья являлась счетная гладь. У удмуртов употреблялась так называемая «прямая счетная» гладь без предварительного обведения контуров. Шов этот обычно был двусторонним, применялся при вышивании нагрудников «кабачи» и рукавов. Реже использовали при орнаментации «косую стежку», гладевой шов с четким обведением контуров «росписью».
Шитье «по выдергу» не характерно для народов Поволжья, но в некоторых районах проживания удмуртов оно широко применялось. Этой техникой вышивалась верхняя одежда удмуртов «шортдэрем». Имеются термины для обозначения техники шитья: «зу» — косая стежка, «чертэт» — роспись, «вандэт» — шитье по выдергу, «бичам» — гладевой шов и т. п. Многие названия относятся к локализации вышивки, например, «гадь пужы» — нагрудный узор, «сирес пужы» — вышивка ворота, «созы» — полоса на подоле и т. п.. Большая группа терминов связана с мотивами вышивки, с обозначением всего узора или отдельных его элементов.[ 8,10,11,13]
1.3 Цветовое решение орнамента в костюме.
Тем кто обладает хорошей чувствительностью и хоть однажды надевал исторические народные костюмы ,знакомо возникающее при этом ощущение тепла , а порой и жара. Обычно это ощущение считают психологической реакцией, отзвуком на восприятие ярких красок народной одежды. Но современные физические исследования утверждают: организму человека не безразлично, какого цвета одежду он носит. Цветовая гамма костюма с доминирующими оттенками красного способствуют повышению тонуса и защитных иммунных сил организма.[13]
С красным цветом связывали небо, солнце и пшеницу, жизнь, кровь и огонь; с белым - воздух ячмень и овес, с черным – землю и рожь…
Цветовая гамма удмуртских узоров в древности была преимущественно черно-бело-красная, что означало цвета ели, березы, сосны, которым поклонялись удмурты. В современном ткачестве и вышивании цветовая гамма стала богаче.(приложение 9).
Подобно многим другим народам, удмурты представляли мир трехчастным. Об этом свидетельствуют как удмуртские мифы, так и материальная культура. Так, трехчастность мира отражается в основных цветах удмуртской орнаментики, впоследствии перешедших в символику флага Удмуртской Республики. Согласно мифу, Инмар (создатель мироздания, космоса) делит мир на три основные зоны: подведомственную ему верхнюю (белый цвет) — небо, среднюю (красный цвет) — землю, цвет солнца, жизни, крови, главным божеством которой является Кылдысин, и нижнюю — загробный мир (черный цвет), которым правит Шайтан (приложение 13).
Три цвета присутствуют в вышивке рукава традиционной белой туникообразной женской рубахи удмуртов. Трехчастность мира прослеживается и в структуре женских удмуртских нагрудников: основное поле нагрудника, заполнявшееся разными узорами, необходимо соотнести с небесной сферой или поднебесным пространством (в зависимости от типа нагрудника). Нижнюю сферу – землю и подземный мир - символизировал красный треугольник, включавший в себя маленький черный или темно-синий треугольничек.
Наиболее красочной и нарядной частью древнего национального костюма был головной убор «айшон», который расшивался цветным шелком, преимущественно красным. Особенно ценились айшоны с черной вышивкой, их никогда не продавали, а хранили в семье, как самую ценную вещь. Поверх айшона набрасывалось еще покрывало, которое густо расшивалось красными и черными узорами, состоящими из ромбов или геометризованного дерева. Такой головной убор с покрывалом молодая женщина носила только до рождения первого ребенка, а затем его меняли на красный айшон из кумача с нашивками.[13]
Другой красочной частью костюма был нагрудник «кабачи», который вышивался преимущественно счетной гладью или косой стежкой.(приложение 10). Узор кабачи был тесно связан с функцией костюма. Так, нагрудник с изображением восьмиконечных звезд, называемый лунным, надевался на свадьбу. Оформлялся в доминирующем красном цвете. В нагруднике, где была изображена большая ступенчатая пирамида, шли в гости или на праздничные гулянья. Несмотря на определенную значимость основных орнаментальных мотивов, вышивка на нагрудниках у удмуртов каждый раз несла свои индивидуальные черты. Своим, неповторимым был композиционный строй узора, цветовые акценты, которые менялись в зависимости от количества зеленых и золотистых вставок, место и форма мотивов, выполненных серебряными нитками и т. д. Не оставались постоянными узоры и на других удмуртских изделиях. Все они постепенно менялись, совершенствовались и обогащались.[2]
Что касается способов окрашивания, то основным приемом являлось квашение ниток в растворе краски с добавлением квасцов или просто кваса. Чаще нитки квасились, сушились, а затем кипятились отдельно, уже в одном растворе краски. Применяли также метод двойного окрашивания. Для придания особой, светящейся, белизны ее неоднократно выдерживали на сильном морозе.Были случаи, когда мастерицы вышивали и по заказу. На детской и девичьей одежде вышивки было немного. Обилием вышивки, как всегда, отличались свадебный и особо праздничный наряды, выполненные шёлком-сырцом терракотово-красного цвета с небольшим включением зелёного, жёлтого и синего цветов.
Глава 2
Искусство художественного оформления деталей одежды. Семантическая значимость.
Историк В.В.Стасов писал: «Орнаменты всех народов идут из глубокой древности, а у народов древнего мира орнамент не заключал ни единой праздной линии: каждая чёрточка тут имеет своё значение, является словом, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнамента – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства». Действительно, семантика открывает нам уникальные факты, запечатленные в народном искусстве. Как заметил К.М. Климов, «по вышивке на фартуке или рубахе удмуртской женщины можно было узнать многое: из какой она деревни, сколько у нее детей, а по костюму в целом – ее возраст, семейное положение, социальный статус». Удмуртский костюм издревле богато украшался вышитым орнаментом. Любимыми рисунками обычно были квадраты, треугольники, ромбы и звезды. Многие узоры имели своё название: крылья утки, след курицы... Любимый цвет в узорах - красный в сочетании с чёрным и синим. Гораздо реже встречаются жёлтый и зелёный цвета. В удмуртском орнаменте отражены представления удмуртов о мире и его устройстве, мечты о гармонии с природой. [7]
История удмуртского орнамента восходит к глубокой древности; его основы были заложены задолго до формирования народа. На эволюцию удмуртского орнамента впервые обратил внимание археолог В.А. Семенов. Он отмечает, что еще в XVII-XVIII вв. орнаментальные построения в удмуртском декоративно-прикладном искусстве еще бедны в композиционном отношении, однако с развитием художественного ткачества в XIX-XX вв. начинается новый расцвет орнаментального искусства. [13]
2.1.Древнейшие орнаментальные мотивы. Связь смысла, формы и месторасположения символов.
Неотъемлемым элементом каждой этнокультуры является ее древняя знаковая символика, в которой заложен определенный смысл,
раскрывающий семантическое видение мира. Это видение в древние времена было выражено через художественные образы, которые обладали
знаково-символическим значением посредством силуэтного восприятия
и графического изображения (орнамента). [9]
Орнамент «отражал существующую реальность, но в сознании человека наделялся особой силой. Волшебная магия изображения придавала
вещам не только особую значимость, но и выступала как признак
родовой памяти и племенной принадлежности «Ясвой!».Изучение орнамента, его семантики позволяет понять этническую принадлежность народ-ов, раскрыть и сохранить важную информацию о древнем обществе,
«его жизненном укладе и системе мифо- религиозных представлений
об устройстве окружающего мира в различные временные периоды».
Особую значимость в исследовании символики орнаментальных мотивов является тот факт, что орнамент в древнем обществе выступал в качестве письменности, родовой принадлежности, поэтому его значение было понятно многим этносам, объединяя их в единое общество.[5]
Самобытность орнаментальной удмуртской культуры, наиболее ярко рас-крывается в объектах материальной культуры: костюмном комплексе, де-ревянных предметов быта и обихода, в изделиях металлопластики. Богатством орнаментальной символики отличаются, прежде всего, костюмные комплексы.
Археолог В.А. Семенов по результатам археологических исследований пришел к выводу, что «с развитием вышивки, и особенно художествен-ного ткачества, узоры, ранее использовавшиеся для украшения керамики, начинают постепенно переноситься на отдельные элементы костюма и
бытовые предметы», слегка трансформируясь под воздействием технологического исполнения орнаментальных мотивов. [1,5]
Удмуртские орнаментальные мотивы произошли от родовых знаков или знаков собственности (тамги), которые в древнем обществе наносились на тело человека, отличая его от соседнего племени. Узор на теле вы-полнял определенные функции: коммуникативную (знак принадлежности к определенному роду), магическую (оберег, обеспечивал связь с пред-ками рода) и эстетическую (у каждого народа были свои представления о красоте). «Первоначально вытатуированные на теле знаки принадлежности роду с появлением ткани стали вышиваться на одежде…Древнейшие изобразительные мотивы и абстрактные знаки стали персонажами «полотня-ного фольклора». Основные его сюжеты универсальны и строятся либо по принципу бордюра, либо бинарным способом».[1]
В древнем обществе родовая принадлежность определялась по жен-ской, материнской линии. Возможно, этим и объясняется богатство и выразительность традиционного женского костюма, который дольше сохра -нил в себе этническую специфику, так как женщина в древнем обще-стве являлась «строгой хранительницей всего языческого культа».
Таким образом, практически все орнаментальные мотивы архаичны и содержат в себе семантику, которая ассоциировалась именно с женщиной, или являлись изображением женских божеств. Данные божества «ведут свое происхождение от самих истоков человечества, … когда возник
тотемизм и женская плодотворная сущность в первобытном сознании
олицетворяла собой весь обитаемый космос». Поэтому основными орнаментальными мотивами в древнем традицион-ном обществе выступали образы женщины, а также ассоциативные с ним образ животного и образ дерева. Такая тесная связь раскрывается через почитание воршуда тотемистического предка по материнской линии.
«Удмуртский воршуд почти в первозданном виде сохранил первоначаль-ную связь женщины и тотемного существа». Воршудная организация древнего удмуртского общества просуществовала вплоть до начала ХХ века.[5]
Воршуд - род, относящийся к исключительно лицам женского пола,
это своеобразная «фамилия», которая передавалась от матери к дочери, то есть по материнской линии. Имена воршудов связаны с именами
счастливых женщин, основательниц рода, а также с именами великих богинь. Воршуд- это покровитель рода по материнской линии.
В орнаментальной вышивке данная символика двух родов изображалась в виде относительно вертикальной оси симметрично расположенного ор-намента, где центральным элементом выступает женщина. Таким обра-зом, орнаментальная схема представляет собой центральное изображение женщины или ее символ, а по бокам — изображение животного-тотема. (приложение12).
Иногда центральная женская фигура в орнаменте заменяется символич-ным изображением дерева. В представлении удмуртов дерево являлось
объектом родового культа, культа воршуда, а олицетворением воршуда часто являлось священное дерево «мудор» — как объект поклонения,
культа, рода. «Му главная богиня рода, она воршуд рождающая и охра-няющая счастье своих потомков, продолжающая свой род. Для нее и в честь ее заслуг строили ей «дор»- дом, обиталище;
«мудор» -это дом, обиталище матери, впоследствии названной «куа» или «куала» - святилище. Первоначально этим обиталищем могло быть какое - нибудь потайное место, которое было укрыто от взора непосвященных. По всей видимости, у древнеудмуртских родов, жителей лесной полосы, подобными тайниками могли служить дупла деревьев» . Именно священное дерево-воршуд могло послужить прототипом образа Мирового древа не только как олицетворением образа вселенной, но и как идеи рождения, продолжения жизни, связи поколений, плодородия. В образе Мирового древа «заключена не только связь пространств, но цикл человеческой жизни»[12]. В период матриархата непрерывность человеческой жизни обеспечивала не только Родовая богиня, но и женщина мать, поэтому в удмуртской мифологии можно встретить изображение
Женщины-древа как идеи плодородия в украшениях (подвески, гребни, серьги), элементах одежды (пояс «зар», нагрудники «кабачи»), предметахбыта (прялка), в которых заложена идея границы, связывающей бинарно расположенные миры: «Женское тело было расположено внутри систе-
мы вертикальных переходов с той же целью, что и священные деревья, поднимающиеся из воды и достающие до небес», и идея рожающей «женщины между небом и землей». «Мировое древо» выражает «в коне-чном счете - идею абстрактной реальности и бессмертия». Об этом свидетельствует и тот факт, что родственная связь, родство передавались
по женской (материнской) линии.
Таким образом, дерево выступает в качестве семейного, родового дереваобъединяя весь род воршудным тотемным именем:
Туръя (тур «тетерев», тури «журавль»), Докья («глухарь»), Какся («цапля»). Также эти имена обозначали родовую территорию, а ныне - название населенных пунктов в Удмуртии. [5]
Можно сказать, что образ женщины, Родовой богини-родоначальницы,
ее символичное изображение являлись основопола гающими
и определяющими мотивами удмуртского орнамента. В графическом ис-полнении образ женщины олицетворяли с:ромбом или ромбом с отрост-ками (мотив «куско»): олицетворение плодородия, продолжения жизни, рода, соединения мужского и женского начала;
квадратом символ земли, территории, охраняемой божествами, «образ
идеально устойчивой структуры, статической целостности, объединяющей себе основные параметры космоса».
крестом символ жизни, плодородия, бессмертия, единство духа и материи, активное мужское начало, четыре стороны света, четырехчастная модель Вселенной, графический план мира, границы родовой земли;
четырехчастной розеткой - «символ территории рода, неотделимой у
удмуртов от имени родовой богини».
треугольником и углами - символы женского чрева, детородного органа.
Как считают этнографы, треугольник - ревнее и более раннее изображение
Вселенной (в виде Мировой горы), Мирового древа.
Повторяющиеся углы создают мотив «елочка» или зигзаги - символы «… женской природной силы, плодотворяющего низа, образующий
основу, корни родового древа, воршудной богини, стоящей у истоков рода»
S- и Z-образными мотивами: бинарно расположенные элементы, единство
мужского и женского начал, цикличность, бесконечность,
идея вселенной.
Данные орнаментальные мотивы, особенно многократно повторяющиеся, заключали в себе основную идею цикличности жизни, вечное
обновление, продолжение рода, носителем которых являлась женщина.
Орнаменты имели строго определенное расположение, подчиненное зако-нам родовых традиций, вселенной, так как женщина являлась земным
воплощением Родовой Богини. Орнаменты располагались на пограничных элементах костюма (воротниковой зоне, подоле, рукавах, груди и т. д.) и несли магические, охранительные функции оберега, придавали силы.
Таким образом, в орнаментах заключена женская природная воспроизводя-щая сила, образ женщины-матери, Вселенской богини.
В древнем обществе женщина олицетворяла собой весь этнос, его сущест-вование, зарождение, развитие и упадок.
Поэтому глубокое исследование и сохранение женского образа, ее духа в орнаментах является важной и необходимой задачей. Особенно это
следует учесть при проектировании современных костюмных комплексов, предметов быта с глубокой этнической семантикой наполнения, дизайн которых в адаптированном виде сохранял бы женский специфический на-циональный колорит этноса, что очень важно в рамках сохранения самобытного культурного наследия различных народов и народностей,
населяющих многонациональную Россию.
2.2 Смысловые корни орнаментального искусства.
Человек, живший постоянно среди природы, наблюдавший за нею, уже в глубокой древности научился создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал свое восприятие окружающего мира и отношение к непонятным явлениям природы. Каждая линия, каждый знак были полны понятного ему смысла, были одним из средств общения. Удмуртскими народными мастерами особо орнаментировалась одежда. В костюме каждого народа живут и миф, и символ. Символ – это знак, изображение предмета, который служит условным обозначением какого- либо понятия или идеи.
Верхняя часть костюма – головные уборы: платки, покрывала, полотенце, повязка, круглые и мягкие шапочки и высокие твердые айшон отображают космос, границу неба с Солнцем и Луной.
У удмуртов существовал культ небесных светил и растительного мира.
Средняя часть (зона, где располагается фартук, головное полотенце) олицетворяет землю.
Нижняя часть костюма – это связь с предками, отображение подземного мира, который «виделся» как злой, холодный, темный, потусторонний мир.
(приложение 13).
Характерной особенностью всей видов комплектов является обязательное соответствие узора, вышивки и ткачества рубахи тканым и вышитым узором верхнего халата.
Исследовав материалы по данной теме можно сказать, что образ женщины, Родовой богини-родоначальницы,
ее символичное изображение являлись основопола гающими
и определяющими мотивами удмуртского орнамента.
В графическом исполнении образ женщины олицетворяли с:
ромбом или ромбом с отростками (мотив «куско»): олицетворение плодородия, продолжения жизни, рода, соединения мужского и женского нача-ла;
квадратом символ земли, территории, охраняемой божествами, «образ
идеально устойчивой структуры, статической целостности, объединяющей себе основные параметры космоса».
крестом символ жизни, плодородия, бессмертия, единство духа и материи, активное мужское начало, четыре стороны света, четырехчастная модель Вселенной, графический план мира, границы родовой земли;
четырехчастной розеткой - «символ территории рода, неотделимой у
удмуртов от имени родовой богини».
треугольником и углами - символы женского чрева, детородного органа.
Как считают этнографы, треугольник - ревнее и более раннее изображение
Вселенной (в виде Мировой горы), Мирового древа.
Повторяющиеся углы создают мотив «елочка» или зигзаги - символы «… женской природной силы, плодотворяющего низа, образующий
основу, корни родового древа, воршудной богини, стоящей у истоков рода»
S- и Z-образными мотивами: бинарно расположенные элементы, единство
мужского и женского начал, цикличность, бесконечность,
идея вселенной.[11]
Данные орнаментальные мотивы, особенно многократно повторяющиеся, заключали в себе основную идею цикличности жизни, вечное
обновление, продолжение рода, носителем которых являлась женщина.
Орнаменты имели строго определенное расположение, подчиненное зако-нам родовых традиций, вселенной, так как женщина являлась земным
воплощением Родовой Богини. Орнаменты располагались на пограничных элементах костюма (воротниковой зоне, подоле, рукавах, груди и т. д.) и несли магические, охранительные функции оберега, придавали силы.
Поэтому глубокое исследование и сохранение женского образа, ее духа в орнаментах является важной и необходимой задачей. Особенно это
следует учесть при проектировании современных костюмных комплексов,предметов быта с глубокой этнической семантикой наполнения, дизайн которых в адаптированном виде сохранял бы женский специфический на-циональный колорит этноса, что очень важно в рамках сохранения самобытного культурного наследия различных народов и народностей, населяющих многонациональную Россию. [10]
Извесна ,также,идея энергетического влияния символов на организм человека извесна давно. Собственно к ней восходят древнейшие магические практики различных народов мира, использующие для своих нужд те или иные знаки и узоры.
Узоры на одежде размещались в особо уязвимых для человека местах - они будто заклинания, обращенные к добрым силам, чтобы те защищали семью. К примеру,цветочные узоры – это образы реальной природы. Согласно приданию одежда должна защищать фигуру женщины от окружающих ее злых сил, быть оберегом продолжительности рода. [13]
2.3 Символика изобразительных мотивов удмуртов.
Неотъемлемым элементом каждой этнокультуры является ее древняя знаковая символика, в которой заложен определенный смысл,
раскрывающий семантическое видение мира. Это видение в древние време-на было выражено через художественные образы, которые обладали
знаковосимволическим значением посредством силуэтного восприятия и графического изображения (орнамента).
История удмуртского орнамента восходит к глубокой древности; его основы были заложены задолго до формирования народов
В символике изобразительных мотивов удмуртов каждый символ имеет определенное значение.
Самый простой узор ромб, это знак земли, также женщины, так как мать земля, означает еще и плодородие.
Если в ромбе есть пересекающиеся линии, значит, земля вспахана.
Если внутри ромба есть точки – земля засеяна.
Горизонтальное расположение ромба – лягушка, символ наземно- подземного царства.
Прямая горизонтальная линия обозначала поверхность земли.
Конь – символ, оберегающий домашнего хозяйство и уют. Считалось, что он несет солнце и изображал его вверху одежды.Огонь, молния – символ, который располагался в верхней части одежды.
Многие знаки – узоры не только украшали жилище и предметы обихода, одежду, но и должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство, от злых духов, приносить счастье. Поэтому назвали их оберегами и носили на более открытых и видных местах одежды, предметов быта и построек. Оберег на одежде, по поверью, предохранял человека на его жизненном пути от дурного глаза и болезней, удара молнии и других несчастий.
В узорах удмуртов преобладает геометрический орнамент, составленный из ромбов, полос, треугольников, квадратов, ломаных линий, крестообразных фигур.
На нагрудниках обычно основным орнаментальным мотивом является восьмилучевая розетка («лунный узор» — «толэзё»). Узор «толэзё» — женский лунный знак, способствующий плодовитости его носительниц. Здесь имеется в виду не изображение небесного светила, а подчёркивается временной аспект, репродуктивный период женщины. (приложение 12).[10]
Наиболее ранними являются мотивы, связанные с водоплавающей птицей, которая, согласно космогоническому мифу, нырнув, приносит со дна первичного океана кусочек земли, из которого возникает суша.
В народном искусстве удмуртов этот же мотив водоплавающей птицы, запечатленный в древнем бронзовом литье, переносится в вышивку. Например, девичья свадебная рубаха украшалась мотивом «чöж бурд пужы» — «утиные крылья» (позднее переосмысленный как «пограм тись» — опавший колос). (приложение 14).
С ним связаны и такие мотивы как «пал чöж бурд» — пол-крыла утки, «чöж бурд вылын така сюр лэсьтэмын» — рога барана на крыльях утки, «вылаз-вылаз чöж бурд» — одно над другим крыло утки, «чöж бурд юбоен» — крылья утки со столбиками.
Мотив утиных крыльев используется и в нарукавной вышивке девичьей рубахи – «котырмач». (Девушка у удмуртов, как и у многих народов, ассоциируется с птицей). Известны и такие мотивы, как «зазег пинь» — гусиные зубки, «юсь» — лебедь и «юсь пуз» — лебединое яйцо. Также в виде утицы нередко изготовляли ритуальные ковши.
О важном значении образа водоплавающей птицы в традиционной культуре удмуртов свидетельствует обряд Юсьвöсь, связанный с почитанием лебедей: двух лебедей откармливали и приручали, а летом при них совершалось торжественное жертвоприношение в культовой роще — луде. Жертвами были кони, овцы, гуси и т. п. По окончании жертвоприношения лебедям привязывали по серебряной монете на шею, кланялись им и на паре лошадей отвозили к реке Вятке. Следили за тем, как поплывут лебеди: если вверх по течению, на юг, — значит, они доставят просьбы молящихся Инмару; если вниз, на север, - их мольбы пропадут впреисподнюю. Лебеди считались воплощениями боже-ств, и удмурты специально предупреждали живущих по берегам Вятки соседей, чтобы они не стреляли в священных лебедей [11].
Трехчастность мира находит отражение в образе мирового древа, мудора, — образе оси мира, пронизывающей всю Вселенную. Это универсальный символ, присутствующий у многих народов мира. Крона мирового древа символизирует верхний мир, ствол – средний мир, а корни уходят в нижний мир.(приложение 12).
По представлениям удмуртов, человек мог обратиться в дерево, которое имеет душу, обладает сверхъестественной силой [11]. У удмуртов – жителей леса – были культы, связанные с деревьями. Причем, определенная группа удмуртов поклонялась своему дереву: им могла быть сосна, ель, береза или рябина.
Далее идея дифференциации мира получает развитие в образе женщины, у которой ноги согнуты ромбом, а руки воздеты к небу. Справа и слева от женской фигурки в вышивке могут быть изображены ветки деревьев – символы идеи плодородия. В этом образе богини плодородия продолжается миф о верхнем и нижнем мирах. Верхний мир – место верховных божеств – изображается более рельефно [12].
Образ женского божества с поднятыми руками встречается и в средневековый период, на женских серьгах в раскопках, относящихся к IX-XII вв. Это богиня Шунды-Мумы (букв. пер. с удм. Мать Солнца). Она являлась олицетворением солнца, живительного света и тепла, призванная заботиться о том, чтобы солнце вовремя всходило и заходило.
Мотив «кони» является очень распространенным, начиная уже с первого этапа развития декоративно-прикладного искусства пермской группы народов, и особенно на четвертом этапе.
Многие исследователи отмечают связь образа коня с солнечным культом. Яркий пример этому мы видим в удмуртской этнографии в вере в существование крылатых огненных коней, которые выходят из воды, а также в большой роли лошади в удмуртских обрядах и празднествах [6].
Позднее мотив «вало-вало» — кони – приобрел иное значение: в традиционной культуре удмуртов полотенце символизировало дорогу, а чалма невесты с мотивом «вало-вало», видимо, означала пожелание счастливого пути [6].
I тысячелетие н.э. связано с целым комплексом литых декоративных изделий пермского звериного стиля, семантику которых исследователи связывают с племенным тотемизмом [10], с локальными обрядами охранительной магии или с космогонической символикой . В этот период находят развитие мотивы медведя, коня, ящера и другие зооморфные мотивы. Отметим, однако, что центральным персонажем всех чердынских пластин является Великая Мать мира – Великая прародительница, рождающая мать Кылдысь-инь, как воплощение земли у коми (Кылдысь – создавать, инь – мать, женщина, рождающее место) [11], у удмуртов это – Кылдысин – творец земли и растительности, который также правил подземным миром .(приложение 14).
Важную роль в декоративно-прикладном искусстве удмуртов, начиная с эпохи пермского звериного стиля [12], играют солярные мотивы. Все солярные символы имели охранительное назначение. В частности, считалось, что солнце отгоняло злых духов. Изображения солнца отличались большим разнообразием – это круги, овалы, ромбы, полукружия и др
К важным солярным мотивам, перенесенным на полотняную ткань, относится свастика (прил.6). Ее функция не только охранительная; она имеет также значение жизни, возрождения. Пожилые удмуртки ткали полотенца со свастикой во время войны даже под страхом смерти, потому что для них это был магический знак солнца и возрождения
Солярные мотивы в виде кругов с точкой представлены в мотивах «питыри» и «питырес» (окружность, круг).
Мотив «питыри» встречался на свадебном платке невесты, а мотив «питырес» — на головном полотенце (чалме) женщины «это изображение удмуртками было сохранено благодаря приписываемому ему магическому значению и наличию в нем эстетического содержания».
Некоторые солярные мотивы, будучи перенесенными в вышивку и ткачество, приобрели иные значения. Так, например, ромб – изначально солярный символ (ромб с радиальными лучами или крестом) – позднее истолковывается как пожелание порядка хорошему хозяину, засеянное поле или он нес информацию о количестве сыновей. Еще позднее ромб – это пряник, символ достатка. Ромб может также истолковываться как «куак» – небесное древо жизни и оберег от сглаза и болезней. (приложение 14). [13]
Не менее важным космическим мотивом в удмуртском декоративно-прикладном искусстве является лунарный мотив – «толэзё пужы». Другое, по всей видимости, более позднее название этого мотива – «легезьпу сяська» — «цветы шиповника». Девушке у северных удмуртов по обычаю не разрешалось выходить замуж без нагрудника с этим узором, поскольку он был женским знаком, способствовавшим плодовитости. В нем подчеркивался временной аспект, репродуктивный период женщины [8]. Этот мотив обладал мощной защитной функцией.(приложение 11).
Лунный мотив был перенят удмуртами у евреев в ходе торговых отношений с Хазарским каганатом – древним иудейским государством. (Хазары поставляли шелк-сырец, которым делались вышивки, а в обмен получали пушнину). В Израиле лунный знак известен с 1-3-го веков [13].
В целом для космических мотивов в удмуртском декоративно-прикладном искусстве характерна предельная стилизованность, геометричность, что типично для древних орнаментов. Мы встречаем среди них типичные и для финно-угров, и для славян европейского северо-востока России ромбы с продленными сторонами, треугольники, крестообразные фигуры и др. С другой стороны, мы можем видеть здесь и другую группу геометрических узоров – со всевозможными вариантами свастики, многолепестковых розеток, решетчатых ромбов. Эта группа орнаментов связана только с определенными локальными центрами декоративно-прикладного искусства удмуртов, в основном на севере Удмуртской республики. Анализ этих узоров позволил сделать вывод о том, что они местные, самобытные и, вероятно, в прошлом они отражали «племенные» обычаи, вкусы, сложившиеся в условиях родового строя. Сближаясь в некоторых случаях с обско-угрскими, эти орнаменты, однако, сохраняют свой удмуртский характер [7].
Глава 3. Исследование.
3.1 Опрос респондентов.
Вопрос: «Расскажите, каково семантическое значение орнамента на удмуртском национальном костюме? »
Любовь Леонидовна Лихачева ,сотрудник Глазовского «Краеведческого музея»:
- Я с осторожностью берусь за интерпретацию костюма, т.к информационных источников с древности осталось очень мало, и на сегодняшний день их почти нет. В преждние времена орнамент имел глубокое семантическое значение. Орнамент в костюме в 20-м веке чаще использовался как украшение, а не как смысловая нагрузка костюма.
Вопрос: «Каковы особенности и правила раскроя удмуртского национального костюма?
БехтимироваТатьяна Александровна, мастера по народному костюму Центра ремесел города Глазова:
- Основой комплекта являются рубаха-дэрэм и верхний халат-шортдэрэм. Оба предмета изготовляли из белого льняного полотна. Причем рубаху без халата не носили и вещи из разных комплектов друг с другом не соединяли.
рубахи имели абсолютно одинаковый покрой. Их шили из центрального полотнища, перекинутого спереди на спину, без швов на плечах, прямых боковых полотнищ и тоже прямых (без клиньев) рукавов. Небольшие ластовицы имели квадратную форму. Щелевидный нагрудный разрез располагался с правой стороны. В девичьих рубахах шейный вырез и нагрудный разрез обшивали красной тканью. В женских костюмах этого не делали, поскольку спереди разрез закрывали вышитым нагрудником, привязанным к шейному вырезу специальными веревочкам.
Нагрудник представлял собой продолговатый кусок холста 20*40 см. полностью зашитый шелком красного и черного цвета. Плоскость нагрудника заполнена повторяющимися мотивами, отсюда - впечатление непрерывности и некоторой незавершенности орнамента.
В качестве верхней одежды использовался белый халат (шортдэрэм). Это длинная распашная одежда из льняного белого холста туникообразного покроя.
Рукава прямые, длинные, сверху сделаны продольные разрезы, отороченные кумачом. При надевании верхнего халата, рукава нижней рубахи необходимо продевать сквозь прорези в верхней части рукавов халата, а нижнюю свисающую часть рукавов прятать вовнутрь. Такие рукава называют ложными. Раньше по длине рукавов судили о благосостоянии человека. Спинка и перед халата , до талии обшиты полосками кумача, между которыми идут узкие полоски вышивки из красного шелка. На подоле – узкая вышивка. Воротник отсутствует…
К группе мягких головных уборов относятся платки, которые являются самым распространенным головным убором для замужней удмуртки и в настоящее время. Сложив платок углом пополам, покрывают им голову, завязывая концы под подбородком или на затылке.
Платья были двухсторонними, например: когда уходили в поле платье одевали на изнаночную сторону, чтобы не выгорало, не пачкалось т.к стирали редко и на изготовление платье нужно было приблизительно 4 года».
Каждая девушка до выхода замуж успевала соткать, сшить и вышить до 10 пар платьев, не говоря уже о подарках в виде рубах, полотенец, скатертей для родни будущего мужа. За свою жизнь удмуртская женщина изготавливала до 50 платьев для себя и огромное количество разнообразной одежды для членов семьи. При этом она на равных с мужчиной участвовала в хозяйственных работах.
Вопрос: «Каких правил следует придерживаться при оформлении удмуртского костюма вышивкой?»
Ельцова Наталья Николаевна- сотрудник Центра ремесел,ведущий методист по национальной вышивке и национальному костюму:
- Весь комплекс костюма удмурты делили на 3 части: нижнюю часть, среднюю и верхнюю. Каждая часть имеет определенный смысл,связанный с мифологией.
Нижняя часть-это связь с предками, отображение подземного мира, населенного существами похожими на животных духами. И как защитой от них на деталях чулок, по низу фартука удмурты использовали ломанные линии (символы болота),прямые (символ поверхности земли),растительный орнамент, животный мир(защита от злых духов).
Средний ярус-олицетворяет землю. Поэтому на рукавах, на груди рубахи, нагруднике использовали в вышивке образы (символы) реальной природы (ромб-земля, мать; конь-оберег дома и т. д) Такая деталь как нагрудник был оберегом, защищавшим сердце женщины, и на нем размещались узоры – обереги, охраняющие саму женщину и ее семью.
Верхняя часть- отражает космос, границу неба с солнцем и луной. Поэтому на головном платке использовались в узорах знаки обереги, оберегающие женщину от космоса (знак луны, молнии и т.д)
3.2 Сбор материалов
Анкетирование.
Я решила узнать, действительно ли мое исследование является актуальным.Провела опрос моих сверстников в параллельных классах(анкеты представлены в приложении ) и попросила ответить на следующие вопросы:
-Перечислите правила оформления орнаментом удмуртской национальной одежды.
-Можете ли вы объяснить символическое значение представленного орнамента?
- Какое смысловое значение содержат представленные орнаменты?
Из 39 учащихся ни один не смог правильно ответить на предложенные вопросы. Проводить опрос дальше не было смысла.
Вывод: Изучаемый мной вопрос, действительно является актуальным, малоизученным.
3.3 Описание экспермента.
В результате общения с респондентами , посещения Центральной библиотеки им. В.Г. Короленко и изученных там источников по истории удмуртского края можно обоснованно заявить, что традиционный комплекс костюма северной удмуртки входит белая льняная рубаха туникообразного покроя, белый распашной халат, нагрудник «кабачи»,передник (без нагрудника),головной убор(из двух платков).
Анализируя орнаменты комплекса на деталях одежды, пришла к выводу, что преобладает геометрический орнамент, составленный из ромбов, полос, трегольников, квадратов, ломанных линий, крестообразных фигур. И каждый из этих символов меет определенный смысл и может располагаться на определенной части детали костюма. Весь комплекс северной удмуртской женщины выдержан в строгом цветовом колорите.
Анализ в ходе исследования доказал, что традиционными цветами северных удмуртов являются следующие: красный, белый-основные; терракотовый (красно-коричневый),коричневый(земляной),желтый, синий, зеленый,охристый (светло-коричневый),черный.
Результатом исследования установила, что весь комплекс костюма удмурты делили на 3 части: нижнюю часть, среднюю и верхнюю. Каждая часть имеет определенный смысл,связанный с мифологией.
Нижняя часть-это связь с предками, отображение подземного мира, населенного существами похожими на животных духами. И как защитой от них на деталях чулок, по низу фартука удмурты использовали ломанные линии (символы болота),прямые (символ поверхности земли),растительный орнамент, животный мир(защита от злых духов).
Средний ярус-олицетворяет землю. Поэтому на рукавах, на груди рубахи, нагруднике использовали в вышивке образы (символы) реальной природы (ромб-земля, мать; конь-оберег дома и т. д) Такая деталь как нагрудник был оберегом, защищавшим сердце женщины, и на нем размещались узоры – обереги, охраняющие саму женщину и ее семью.
Верхняя часть- отражает космос, границу неба с солнцем и луной. Поэтому на головном платке использовались в узорах знаки обереги, оберегающие женщину от космоса (знак луны, молнии и т.д)
Основываясь на полученные в результате исследований знания я сшила и оформила вышивкой традиционный праздничный костюм северной удмуртки. Думаю, моя работа послужит хорошим наглядным пособием на уроках технологии.
Заключение
Принадлежность человека к той или иной национальности определяется не только по паспорту, но и по его национальному костюму.
Наша одежда является источником наших знаний о прошлом. В истории ее появлении много неожиданного и поучительного. Она была нужна человеку для защиты от непогоды, но, в то же время служила и знаком отличия. При создании одежды человек выражал свое представление об окружающем мире, его опасностях, о добре и красоте.
В удмуртском орнаменте отражены представления удмуртов о мире и его устройстве, мечты о гармонии с природой. Узоры на одежде размещались в особо уязвимых для человека местах - они будто заклинания, обращенные к добрым силам, чтобы те защищали семью.
Согласно приданию одежда должна защищать от окружающих ее злых сил, быть оберегом продолжительности рода.
Исследование по выбранной теме, позволили узнать много интересного неизведанного, обогатили духовно. Внесли ясность понимание многих жизненных обстоятельств и фактов. Считаю, цель исследования мной достигнута, удалось изучить семантику удмуртского национального орнамента .
Выдвинутая мной гипотеза подтвердилась. Изучив семантику народного костюма, мы научимся понимать мировоззрение наших предков.
Но, все же, остается ощущение, что мне удалось только слегка прикоснуться к «тайнам красной нити», осталось очень мало источников, позволяющих достоверно интерпритировать орнаментальное содержание национального костюма.
Детали и элементы народной удмуртской одежды имеют под собой глубокий смысл и не до конца объяснимое таинственное содержание. Мастерицы долгими вечерами при свете лучины ,создавая костюм воплощали в нем некий художественный образ, который им ближе всего, который связан с окружающей природой, жизнью, культурой. Может быть, поэтому любой национальный костюм- это подлинный шедевр, произведение искусства.
В настоящее время костюм хранят как семейную реликвию, надевают его изредка по праздникам, но часто используют костюм для участия в концертах художественной самодеятельности.
Список литературы:
1. Атаманов М.Г. Происхождение воршуда у удмуртов // Fenno- Ugristica: Труды по финно-угроведению. Тарту, — 1977. — Вып. 4. — с. 22—40.
2. Белицер В. Н. «Народная одежда удмуртов» Материалы к этногенезу. Издательство Академии наук СССР,1951 - с.15-24.
3.Бортникова Н.В., Зыков С.Н. Проблема сохранения национального колорита в предметах современного дизайна // Молодежь. Наука. Современность: материалы VIII научно-практической конференции, 10 апреля 2013 г.: сб. ст. / Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске; отв. ред. Р.М. Мелекесова: Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2013. — с. 13—16.
5.Бортникова Н.В., Желудов В.Г. «Мировое древо» в символике предметной среды удмуртов // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, — 2013. — № 6 (73). — С. 34—37.
6.Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. Проблемы семантики. М.: Наука, 1975, — 148 с.
7.Косарева И. А. Народная одежда удмуртов (косинской,слоботской , кукморской, шошминской, закамской) в конце XIX – нач.XX в.- Ижевск: Удмуртия,1996.- с 37-48.
8.Куликов К.И., Иванова М.Г. Семантика символов и образов древнеудмуртского искусства: Научнометодическое пособие. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2001. — 64 с.
9.Молчанова Л.А. Удмуртский народный костюм (история и символика). Ижевск, 2006. — 132 с.
10.Молчанова Л.А. Орнамент традиционной удмуртской одежды: опыт структурно-семантического анализа. Ижевск, 1999.
11.Семенов В.А. Удмуртский народный орнамент. Ижевск: Удмуртия, 1964. — 9 с., илл.
12.Шутова Н.И. особенности образа древнеудмуртского женского божества // Женщины в меняющемся мире: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции. Ижевск, 1996. — С. 18—22.
13.Сайты:
http://www.bibliotekar.ru/7-narodnye-promysly-i-remesla/33.htm
http://religious-life.ru/2012/02/vasileva-semantika-udmurtskogo-dekorativno-prikladnogo-iskusstva/
http://library.karelia.ru/files/627.pdf
https://mariuver.wordpress.com/2010/01/15/ornament-jazyk/
14. Респонденты:
1.Бехтимирова Татьяна Александровна , сотрудник Центра ремесел г. Глазова, мастер по народному костюму;
2.Докучаев Виктор Петрович, научный сотрудник, методист Центра ремесел г. Глазова.
3. Ельцова Наталья Николаевна- сотрудник Центра ремесел,ведущий методист по национальной вышивке и национальному костюму.
4.Лихачева Любовь Леонидовна - сотрудник Глазовского «Краеведческого музея».
Приложение 1.
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8.
Приложение 9.
Приложение 10.
Приложение 11.
Мотив «толэзь пужы». Нагрудник женский – кабачи. Вышивка. Северные удмурты. Начало ХХ в. (Климов 1988)
1,2 - солнце, круг (солярные знаки);
3 - луна;
4 - бабочка;
5 - куриные лапки;
6 - шиповник.
7 - конопляные семечки;
8 - утиные крылья;
9 - лебедь.
10 - кони;
11 - человек;
12 - маленькие пятки
Приложение 12.
Приложение 13.
Приложение 14
Мотив «Чöж» - утка и «чöж бурд» - утиные крылья (Виноградов 1973)
«Вало-вало» - кони (Виноградов 1973)
Мотивы «питыри» и «питырес» (Виноградов)
Приложение 15
Приложение16
Приложение 17
Орнамент - тайный язык народа
Культура
Необходимое предисловие
Однажды, примерно в такой же зимний день, девять лет назад мне не улыбнулось журналистское счастье. Мы встретились, провели не один час за захватывающе интересной беседой, я на одном дыхании написала интервью и принесла показать его своему собеседнику – Константину Михайловичу Климову.
В целом одобрив текст и пообещав в самое ближайшее время кое-где поправить его сообразно своему вкусу, мой недавний собеседник… уехал в командировку, а спустя несколько дней попросил попридержать материал недели на три. Он сказал, что позвонит сам. Но не позвонил. Я была разочарована. Не помогла даже дарственная надпись на подаренной мне книге: «С почтением и уважением…». Одни события сменялись другими, дни летели, дела множились. Каюсь, я тоже не позвонила.
И вот теперь, когда я случайно перечитала это так и не опубликованное интервью, причем перечитала его с изрядной долей скепсиса и самоиронии, оно вновь взволновало меня. По прошествии стольких лет, когда все изменилось и изменилось непоправимо, – моего давнего собеседника уже нет в живых – я все-таки прихожу к выводу: интервью должно быть опубликовано. Это одно из последних, очень немногочисленных выступлений в прессе Константина Климова – с журналистами он общался редко. Думаю, что теперь дорого каждое его слово: слишком велика, значительна, многогранна была личность этого человека, исследователя, мыслителя, гражданина мира.
Что такое орнамент? Искусство дикарей или код нации, безделица или судьба? Каждый народ имеет свой набор ритмически повторяющихся цветных узоров, который при желании можно прочесть и понять многое: от судеб этносов до характера отдельной личности. История орнамента и история народа неотделимы друг от друга. Причем все так тесно переплелось, что теперь не сразу поймешь, характер ли народа создает орнамент, или характерный орнамент, как путеводная нить, ведет свой народ через лабиринты веков в будущее.
Об этом мы беседуем с Константином Михайловичем КЛИМОВЫМ, зав. кафедрой истории искусств УдГУ, доктором искусствоведения, профессором, автором книг по декоративно-прикладному искусству, руководителем проекта «Славянский, финно-угорский, тюркский мир: взаимодействие культур», недавно удостоенного большого соросовского гранта.
- Орнамент – привычный элемент нашего быта, вещь, казалось бы, простая, иногда надоедливая и в то же время – загадочная, мистическая, почти вечная. Константин Михайлович, что такое, по вашему мнению, орнамент?
- Орнамент – это «кровь» народа. Например, по составу крови южноамериканские индейцы ничего общего не имеют с индейцами североамериканскими, т.к. первые – это потомки индокитайцев, а вторые – переселенцы с севера Евразии. Поэтому жители этих двух материков разные не только на генетическом уровне, но и по своему мироощущению, которое по-разному выражается в их творчестве. Или, скажем, болгары. По крови – северные греки, фракийцы, а по языку и ментальности – славяне.
Зная истоки нации, можно многое понять в национальном искусстве. Одна знакомая казашка, живущая в России, как-то посетовала: «У вас здесь все пространство с углами – улицы, дом, мебель, а у нас все по-другому – юрта, степь, кони. Не могу огород по прямой копать, по кругу двигаться хочется…». И я тут же представил казахский орнамент – струящийся, плавный, перетекающий, как движения всадника, направляющего табун лошадей… Возможно, орнамент зарождается на психофизиологическом уровне.
Орнамент – это не только что-то исконное, самобытное. Это еще и следствие миграционных процессов, торгово-экономических связей, диалога культур. Например, в некоторых удмуртских орнаментах прослеживается пласт иудаики, которая появилась в результате торговых отношений с Хазарским каганатом – древним иудейским государством. От хазар шел шелк-сырец, которым делались вышивки, а из наших мест – пушнина.
Не все знают, что хохломская роспись связана со старообрядцами, высланными за свои религиозные воззрения в Нижний Новгород, в Сибирь и на Алтай. Старообрядцы были переписчиками религиозных книг, в которых буквицы украшались именно в такой, как мы теперь говорим, хохломской манере. А так как книги переписывать им было нельзя, а жить как-то надо, свое умение они перенесли на домашнюю утварь, прекрасно расходившуюся на ярмарках.
В удмуртских орнаментах 19-20-го веков просматривается белорусско-украинское влияние (пышные розы, крупные растительные мотивы), которое тоже исторически объяснимо. Влияние шло через земские мастерские и вошедшие в моду рисунки-трафареты.
- Вероятно, для того, чтобы понимать орнаменты, надо знать и мировую историю костюма?
- Обязательно. Знаете ли вы, что русская и удмуртская одежда идет от длинных древнеегипетских туник, а одежда западноевропейского образца – от греческой тоги, имеющей совсем другие пропорции? На территории Удмуртии проживает своеобразная этническая группа – бесермяне, чье происхождение неизвестно. Но если пользоваться рекомендациями Пьера Кардена, который советовал в случае неясной национальной принадлежности посмотреть, как выглядит самая консервативная часть одежды – штаны, то версия о родине бесермян окажется фантастической. Дело в том, что бесермянки носили штаны на бедрах. Традиция предписывала им держать пупок открытым. Это в наших-то суровых северных краях! Между прочим, такие каноны свойственны не тюркскому, а бирмано-тибетскому костюму…
- Эпиграфом к вашей новой книге* стоят слова Дж. Неру о том, что, изучая ткани, можно написать историю цивилизации. Видимо, эта мысль подтверждается и практикой изучения орнаментов?
- Конечно. Предположим, появились у удмуртов пашенное земледелие, тягловая сила, и тут же возникла новая мода на стилизованные изображения коней, которая сразу отпечаталась в орнаментах… Наладились контакты с южными соседями – появились новые узоры с экзотическими растениями и восточным изгибом линий. В удмуртском орнаментальном искусстве просматриваются четкие связи с Древним Ираном, но, по-моему, Древнее Прикамье – это все-таки бывшая окраина Античного мира, грубо говоря, его задворки.
- И все-таки любой национальный орнамент, если это не его имитация, имеет свою специфику. Каковы особенности, например, удмуртского орнамента?
- Иногда, особенно первым исследователям, он казался слишком пестрым, оляпистым. Но в действительности в этой «пестроте» есть своя эстетика – категория диагонального решения. Цветовая ритмическая диагональ придает даже маленькой вещи движение, она дышит, как палитра художника. Жизнь удмуртов – это жизнь в лесной глухомани. Консервация в замкнутой среде заставляла их выплескивать свою энергетику в яркие краски.
Достаточно выражен в орнаменталистике удмуртов негатив и позитив. Удмурты хорошо владели черным цветом, умело использовали его возможности. Не случайно головные покрывала удмурток (сюлыки) были черными и красными. Удмурты поняли законы черного и красного, как греки поняли их и воплотили в своем искусстве создания черно- и краснофигурных ваз.
Некоторая национальная специфика удмуртских орнаментов объясняется просто. Например, ширина орнаментальной полосы и ритм 3:1 связаны с традиционным размером ходового бревна ткацкого станка.
- Удмуртский орнамент во многом близок русскому человеку, т.к. имеет с ним много общего – географически и духовно. А вот восточные орнаменты, хотя и очень красивы, но, по-моему, трудно воспринимаемы европейцами.
- Не согласен. Восточный орнамент поэтичен и музыкален, он несет образную, смысловую и философскую нагрузку, которая связана с обрядами, ритуалами, мифологией народа и даже местной природой.
Например, грузинский орнамент – изысканный, точеный, чопорный и немного холодный. Дагестанский – восторг, музыка, арабеска, танец. Интеллект просто сквозит в орнаментах армянских!..
Любой орнамент читаем, как книга, потому что в нем есть свой «алфавит», мысли, сюжеты, история, отношение к миру. И языком символов, линий, цвета, ритма он говорит о своем народе: какой он, какой у него темперамент, характер, судьба. Возможно, я не прав, но, зная чеченские орнаменты, я понимаю, что сегодня разговаривать с чеченцами надо по-другому. Не соглашусь с Абдулатиповым: чеченцы - это далеко не французы на Кавказе. Я знаю это, потому что через орнамент чувствую душу чеченской нации.
Вообще, ислам понимается сегодня многими слишком вульгарно, да и положение его в некоторых государствах тоже незавидное. Афганистан – нищая, безграмотная, едва живая, лежащая в руинах страна, а орнамент ее здравствует – изысканный, утонченный, с игрой невысказанных слов и незабываемыми движениями линий.
Тамерлан – завоеватель всего видимого ему мира - понял законы Корана и принял ислам – религию покоренного им народа. Однако это ему не мешало в Самарканде наслаждаться танцами евреек – представителями другой веры и лучшими танцовщицами Востока, чьи движения навсегда остались в орнаментах эпохи Тимура…
Но что, по-моему, действительно трудно понять русскому человеку, так это китайское искусство. Оно изысканное и утонченное, но для нас в нем есть что-то недоступное. Зато искусство Индии притягивает неудержимо – мы все готовы надеть сари и хоть завтра стать кришнаитами. И не случайно – мы же одна индоевропейская семья.
- Известно, что знак «кочующее солнце», или свастика, популярный в Древней Индии, сопровождал стоянки древней вымершей расы современного человека – кроманьонца…
- Да, этот солярный знак есть у многих народов – славян, финно-угров, индийцев, монголов. А вот тюрки никогда свастики не изображали, солнце у них обозначалось другими символами.
Пожилые удмуртки ткали полотенца со свастикой во время войны даже под страхом смерти, потому что для них это был магический знак солнца и возрождения.
- Говорят, орнамент – это не просто украшение. Зачастую он содержит некий постоянный образ, который передается из рода в род.
- Да, это так. Кроме эстетической функции, у орнамента есть и функция символическая. Без нее он - как дом без икон. С языческих времен в орнаментах была своего рода намоленность. Например, известна традиция надевать определенную одежду к определенному празднику и только с такой-то вышивкой. Так, во время сева славяне-сеятели надевали рубахи с ромбическим орнаментом, т.к. он символизировал засеянное поле и, естественно, надевать что-то другое было непозволительно.
По вышивке на фартуке или рубахе удмуртской женщины можно было узнать многое: из какой она деревни, сколько у нее детей, а по костюму в целом – ее возраст, семейное положение, социальный статус.
- По-моему, очень поэтичны названия некоторых удмуртских узоров: радуга, небесная роса, светец, ястреб, кошачий след, голова лягушки… А как расшифровываются символы в удмуртских орнаментах?
- Ромб – пожелание порядка хорошему хозяину, засеянное поле или информация о количестве сыновей. Более поздний ромб – это пряник, символ достатка. Круг, полукружие, ромб с радиальными лучами или крестом – символ солнца, оберег против злых духов, «куак» - небесное древо жизни и оберег от сглаза и болезней. В 15-м веке на женских нагрудниках (кабачи) появляется символ луны – восьмиконечная звезда с ромбовидными лучами, без которой нельзя было играть свадьбы. В Израиле такой знак известен с 1-3-го веков.
- Верите ли вы, что эти знаки действительно обладают магической силой, или, как сейчас говорят, скрытой энергетикой?
- В моей научной практике подтверждений этому не было. Но думаю, что какая-то энергетика, особенно в родовых знаках и знаках, намоленных в языческих обрядах, все же есть.
Припоминаю одну студентку, пришедшую на экзамен в одежде со своеобразной вышивкой. Она сказала, что узор изображает ее родовой знак – белку или куницу, не помню. Он служил ей оберегом и, по ее словам, всегда помогал. По крайней мере, судя по всему, она этому верила.
P.S. Честно говоря, после этого разговора я совсем другими глазами посмотрела на наш домашний ковер – подарок бабушки. Скрытый и глубокий смысл его орнамента, о котором не подозревала даже сама дарительница, открылся мне во всей своей первозданной чистоте и языческом простодушии. В ее подарке я увидела пожелание добра, благополучия и порядка в доме, защиту от дурного глаза и даже смутную мечту о теплых морских берегах далекой прародины.
Может быть, и вы, прочитав это интервью, тоже многое увидите по-новому?
*Речь идет о книге «Удмуртский текстильный орнамент как диалог культур», Ижевск, 2000 г.
